Вот жили же раньше, как нормальные человеки. Одни показывали техники, другие просвещали в колористической теории, в частности химпроцессах. Чё началось то? Чего вдруг все химиками заделались, нормально же общались? Это я сейчас о всевозможных разборщиках всевозможных косметик.
Трудятся себе люди на производстве бренда «Волосок», придумывают чего-то, что парикмахерам жилось лучше и тут – бац, какая-нибудь Глаша Премудрая сидит в эфире и вещает: «Этот ваш Волосок – фу, в нем же спирт!!! Вот посмотрите, самый первый -цетеарил алкоголь! И шампунь у них сульфатный, значит цвет вымоет и мутацию вызовет. Вкусняшек мало, вообще ни о чём. Вот видите? Аминокислоты и белки с маслами после слова Парфюм стоят, значит совсем мало. А вот этот ингредиент я вообще встречаю в выпрямлялках, значит маска модификационная…»
И сидят производители бренда «Волосок» и сокрушаются: чего ж так продажи упали?
Чтоб вы поняли меня правильно, я не против понимания строения косметики. Я – за корректные разборы и понимание. У понимания структуры средств есть За и Против.
Кст, персонаж выдуманный, все совпадения являются случайными
Ну, что? Теперь разберем разбор нашей разборщицы Глаши Премудрой (см. предыдущий пост). Итак:
1) Спирт спирту рознь. Вот спутали вы, например, жирный спирт с простым и приписали средству совсем не те свойства. Они оба между прочим совсем не плохие парни: один растворять помогает плохорастворимое, проводить и консервировать, другой соединять несоединимое и загущать. Это я еще молчу о всяких гликолях и глицерине, которые тоже спирты, но многоатомные. Это я еще не вспомнила про ароматические спирты. У всего этого многообразия тоже есть функции, причем разнообразные, вплоть до фиксации запахов. Так что не рубите с плеча, сначала разберитесь.
2) Сульфат сульфату в шампуне тоже рознь. Тот же кокосульфат натрия более современный и мягкий ПАВ, в отличие от более активных SLS и SLES. Эт первое. Второе: есть такое понятие, как антагонизм в косметике (погуглите). Так вот, если я добавила в шампунь страшный содиум лаурет сульфат, это не значит, что я сделала непременно ШГО. Легким движением руки добавление производных бетаина и эмолентов снизят агрессивность рецептуры. Сопутствующие компоненты – это важно!
3) Еще один минус разборов – синергия ингредиентов. То бишь взаимное усиление свойств группы компонентов по сравнению с их свойствами по отдельности. Допустим я взяла такую интересную связку и расписала в этикетке по отдельности каждый компонент. И тут – бац, выясняется, что по отдельности мои групповые активы имеют дозировку «в хвосте» списка. А вот патентованная связка ароматизаторов – Parfume (которая тоже из нескольких ингредиентов) оказалась чуть ли не в середине списка. Да и вообще, всё, что 1% и меньше может идти по INCI как Бог на душу. Также многие вещества в связках напрочь меняют свои свойства, кто-то омыляется (нпр, масло с щелочью), кто-то меняет полярность, кто-то повышает термостабильные свойства и т.д.
4) Количество имеет значение. Помните страшный раствор формальдегида? Вооот. В сверхдозе он может неплохо влиять на структуру волос, а в микродозах – всего лишь консервант, причем весьма неплохой. Сколько чего положили на заводе – можно только подогадываться.
Хотелось бы резюмировать. Итак:
Ориентироваться в составах однозначно скилл нужный. Чтобы это делать еще грамотнее, нужно ЗНАТЬ структуру волос от и до. Иначе вам втюхают шампунь с какой-нибудь пылью с марса, которая даром волосам не нужна. Или подменят бриллиант графитом (кто в курсе, тот в курсе), хотя и бриллиант тоже не особо то и нужен волосам.
Почему понимать «науку о косметике» надо или досконально, или не заморачиваться и просто читать инструкцию по применению? Потому, что:
У схожих по названию веществ могут быть разные классы с разными свойствами.
Не забываем про синергизм и антагонизм, также про хим.взаимодействие разных ингредиентов между собой.
Мы не знаем сколько, чего, на каком этапе производства положили в нашу косметику.
Как видите, всё неоднозначно и непросто. Поэтому, если хотите
разобраться, делайте это у компетентных людей, а не у Глаши Премудрой.
